和讯投研中心研究员张鸿飞认为，本次数据披露工业企业利润同比增长4.3%，这里面的同比，其实指的是与去年同时期对比，也就是2023年1-4月。我们假设2022年利润是100. 2023年利润是降低到了80. 而2024年上涨4.3%，即83左右。也就是说，实际是没有恢复到以前的水平，不可否认，是比去年好，增速回升切实提振了市场信心。
微博、股吧以及各种短视频平台上，聚集了大量的“股神”，他们或振振有词地给投资者分享投资逻辑，或晒出实盘截图，为了吸引投资者的眼球，可谓无所不用其极。
文 | 20 社，作者 | 罗立璇
即使业绩高歌猛进，意大利奢侈品牌 Miu Miu 最近走红的一件秋冬外套，还是让大小姐们忍不住犯了嘀咕：
这件定价 1 万多的灰色摇粒绒拉链夹克，除了胸口上的 Miu Miu logo 以外，好像放在优衣库也毫无违和感啊？
从 2021 年开始，Miu Miu 就用超低腰短裙、露胸毛衣、钻石内裤等看似"石破天惊"的单品走进了全球消费者的视野。一方面，明星和 KOL 们争先恐后地用 Miu Miu 来炫耀自己结实的小腹或者修长的大腿。
另一方面，有非常多的年轻女性也喜欢 Miu Miu 学院风中带着一丝调皮和可爱的风格，在女团 IVE 成员张元英、性别气质模糊的演员 Emma Corin 等人的带领下，成为了忠实用户。
也因为 Miu Miu 本身的价格，以及其在二奢市场不保值的特性，被称为是不在乎钱的"大小姐"的品牌。
但"叛逆 "和"少女"的组合拳打下来，让 Miu Miu 的财报前所未有的好—— 2024 年上半年营收 5.3 亿欧元，增长高达 93%，对 Prada 集团的贡献从去年的 1/10 猛涨到 1/4，俨然有盖过主品牌的趋势。
在 LV 最新一季销售额都大跌 5%、全球奢侈品消费欲望低迷的当下，Miu Miu 完成了不可思议的增长。
怎么保持先锋性，继而维持品牌的领先优势；却又要保证衣服相对"实穿"，激起大众的购买欲，一直是奢侈品牌的核心难题。所以，行业对于 Miu Miu 的迅猛增长也保持相对冷静的预期。
这件外套，究竟是不是一个问题的信号：天才是否在对庸众屈服？
01 叛逆是面子，实穿是里子
Miu Miu 这一轮的支棱，还得从 2021 年集团掌门人 Miuccia Prada 重新把重心调整回她的"亲闺女"说起。得益于她的搭档，比利时设计师、前迪奥时尚总监 Raf Simons 在主品牌 Prada 的稳定发挥，Miuccia 有了更多时间来重新梳理和发展她的个人品牌。
成立于 1993 年，名字源于 Miuccia 的小名，Miu Miu 更多贯彻了 Miuccia Prada 本人的设计理念，更年轻、也更具实验性。如果说 Prada 确立了"知识分子"的形象，那么 Miu Miu 则确立了"少女"的形象，更体现她活泼、调皮的个人趣味。
但是 Miu Miu 没有停留在对"少女"僵化和刻板的刻画中。这次升级，Miu Miu 引入的新元素就是"叛逆"。衣服好像还是那些日常会穿的衣服，但是愣是以一种从未被考虑过的方式展现了出来。
长度只盖住胸部的毛衣和衬衫，粗腰带配挂在胯上的超短迷你裙，长及小腿的薄丝袜搭配尖头乐福鞋……通过对具体的日常服装的破坏性诠释，Miu Miu 重新挑战了人们对服装的认知，也立下了人设。
当然，这也要感谢曾经服务于潮牌 Vetements 和奢侈品牌巴黎世家的俄罗斯造型师 Lotta Volkova，她非常懂得如何用极端的造型来挑动年轻一代的胜负欲。
2022 年，上述的 Miu Miu "露胃装"造型可以说统治了全球各大时尚刊和顶流 KOL 的版面，大家都想来给这个难题交答案。这不是单有钱炒作就可以办到的事情。
而在最新一季 2025 年的春夏秀场，Miu Miu 也依然在贯彻这个理念。内衣外穿、泳衣搭配西装自不必说；衬衫领和毛衣组合到一起，缠绕成为了吊带背心；针织弹力袜子被剪下来，和漆皮组成了新的拖鞋和凉鞋。
这也就回到开头的问题，为什么 Miu Miu 有一些服装看起来很平凡，在包括优衣库和 Zara（甚至还有意模仿）等快时尚品牌都能看到类似的款式？
因为得先有日常，才能反日常。Miu Miu 给消费者提供的，就是一整套反抗了日常的解决方案——我好像穿了一身普通的衣服，但仔细一看，其实我给它开了个洞，或者剪短了一截，或者用最女性化的抹胸来配最男性化的大裤衩，最"性感"的丝袜却要包住毛衣外穿。
但再怎么叛逆，它的底层设定依然是我们人类女性每天都会穿的衣服和制服。Miu Miu 并没有要求消费者挤进硅胶做的长裙，或者撑起像箱子一样宽的西装外套，又或者捆上能把腰勒成两掌长的紧身胸衣。这个时髦，对于大部分年轻女性来说，还是很好追的。
Ladymax 就指出，Miu Miu 实现了一个壮举：像卖包一样卖成衣。仅从一套时装造型中，人们就可以看到极为丰富的设计理念。
灰色、小腿袜、制服、毛衣……这些元素被 Miuccia 重新设计、调整和汇总过后，消费者不需要任何 logo、不需要明星带爆款，也能一眼看出一件衣服是否" Miu 里 Miu 气"。她打造出了一种全新的、通用的符号系统。这和 Burberry 的格纹，香奈儿的山茶花、珍珠和针织外套，是一样的。
在这套符号系统的改造下，Miu Miu 在几乎所有产品类别都获得了正面的商业回应。
包袋品类自不必说，保龄球包、褶皱羊皮半月形 wander 手提包都是热门产品。鞋履品类，Miu Miu 在芭蕾舞鞋、乐福鞋、靴子和凉鞋上都有热门的款式；而和 New Balance 的联名则通过在一双鞋使用四种不同材质的鞋带创造出了新的爆款，还呼应了最近的薄底鞋趋势。
在配饰方面，Miu Miu 要价 3250 元的热门发夹一度成为舆论焦点；它的包挂小配件也和公文包的销售互相促进。
对于消费者而言，这就是消费 Miu Miu 的"最低门槛"，和动辄上万的成衣和接近两万的包袋相比，就显得亲民了不少。
当然，市场也不是傻子。Miu Miu 的增长是在超额兑现自己的品牌势能（非常常见），奢侈品消费者兴趣使然，都会来买一件产品。怎么让这些顾客留存下来，才是真正的挑战。
Prada 集团 CEO Andrea Guerra 就在今年 4 月的财报会上坦言，"显然，Miu Miu 未来以这种高节奏增长是不现实的。我们正在尽最大努力使这种增长成为结构性，让品牌的根基能够以坚实的方式成长，在不同国家的消费者，在所有产品类别均打下稳定的基础。"
在最新一个季度的财报，Miu Miu 表达了更加保守的倾向，将门店面积控制在 5%-10% 的增长。
02 当"年轻"成为一种风格
对于 Miu Miu 而言，和常识不同，它的增长确定性不由商业策略、渠道分布、营销成本来决定，而是更加抽象的、形而上的要素：Miuccia 本人如何继续为这个品牌"注入灵魂"。
在奢侈品牌像走马灯一样撤换自己的创意总监，每换一次都要"大清洗"自己的社交媒体账号的当下，Miuccia 的存在反而提供了确定性。
消费者知道自己来这个品牌要买的是什么，不需要每隔两年就彻底更换自己很容易过时的衣柜，而且可以期待她的创新。
她有一句名言，"每天早上起来，我都在决定自己是 15 岁的少女，还是接近死亡的老太太。"
从 Miuccia 本人，到 Prada、Miu Miu 和 Jil Sander（集团旗下的中档设计师品牌），都呈现出性别、年龄、职业可以被互相模糊，没有什么衣服只适合某种人穿的界限。" Prada 是我自己，而 Miu Miu 是我想成为的样子"，她解释。
而在 MiuMiu 这里，就是传统被认为是男装、女装、童装和制服的衣服，都可以穿在一个人的身上，传递年轻和活泼的态度。从产品的创新出发，到造型、秀场、营销策略，MiuMiu 都在传达一致的态度。
毕竟谁不想要年轻呢？大小姐或许乐意花钱，但她的妈妈、阿姨和时髦的叔叔们只会有更多钱。
这一点从 Miu Miu 的模特选择中可以看出：既可以是超模贺聪、说唱歌手刘伯辛，也可以是来自广西的 70 岁医生覃阿姨，和 69 岁的美国演员，"老绿魔"威廉 · 达福。
尽管 Miu Miu 没有男装系列，但每一季都会邀请男性模特来穿上女装走秀，在打造了一种宣言的同时，也吸引了尽可能多的客户群。
年轻，就意味着对主流叙事的叛逆和挑逗，在人们习以为常的事物上问一个"为什么"。
回顾"露胃装"，就会发现它传播得最广的两个造型，一个是当时 55 岁的妮可 · 基德曼，穿着背心和超短裙登上了《名利场》，有媒体评论说像"怪异的西方原宿少女"（意思大概就是很离经叛道）。另一个是韩国男模穿着它登上了《Dazed》的杂志。
这两个造型都不是传统意义上的"美丽"，但却通过美丽的人体线条吸引了公众的眼球。
出生于 1949 年，Miuccia Prada 的年轻时代正好赶上全球风起云涌的左翼运动，手握米兰大学政治学博士学位，意味着她无法片面地、事不关己地看待自己的产品，也不可能不思考当下正在发生的事情。
Miuccia 自己在解释这个造型的时候说，这是对互联网上的性饥渴和极端愤怒情绪开的一个玩笑。
时尚行业天天都在挖掘新的性感区域，有时候是腿，有时候是腰腹，后来是背。但是，胸部以下、小腹以上的部分却没有得到过类似的青睐。
当她将这个区域展现出来（甚至有些过度展示），让人们感到美丑难辨的时候，思维就挂机了。
所以，Miu Miu 更像是 Miuccia 本人花了 30 年形成的大型时尚和流行文化评论合集。和商业电影《芭比》一样，你既可以在里面看到美丽和无害的造型，但也可以寻求更深刻的讽刺、反省和评论。
很难有品牌，尤其是新兴品牌，能做到像 Miu Miu 这样既能保持创意的一惯性，又有坚实的幕后业务的支持。它不是在极繁主义和极简主义上的反复横跳，而是理直气壮的个人表达。
Miu Miu 这一波增长的幕后功臣、今年刚被 Dior 挖走的前 Miu Miu CEO Petruzzo 就评论过，"美不是客观的，而是和个人情感紧密相连的"。
但是，就像杜尚用马桶做出《泉》也在之后的三十年被漠视一样，先锋和鸡贼的区别，通常只在被展示者的一念之差。
Miu Miu 则必须通过一年两季的产品来源源不断地呈现自己的思考。在袖子和下摆上添加了伸缩带的灰色摇粒绒外套，显然没怎么实现对日常的"反叛"，更像是对日常的改造。
对于专业人士来说，他们也经常能在 Miu Miu 中找到 Prada 的设计逻辑，这让 Miu Miu 始终没有摆脱 Prada 的副线疑云。毕竟同一个人、同一家公司所产出的东西，虽有区分，也不可能彻底不同。
但对于以观点和视角取胜 Miu Miu 而言炒股的杠杆，思维的偷懒就是滑坡的开始，也是最需要警惕的信号。